Защо модата ни ядоса толкова през 2025?

Вижте всички тематики Връзката е копирана! Следвайте

Мода! Наслада за сетивата, нещо красиво, източник на наслаждение, болежка и, в решителната си безсмислица, комизъм. Но тази година модата беше по-вероятно да въодушеви нещо друго: чиста, неподправена гняв.

Страхотната реклама на дънки на Сидни Суини -?! — се трансформира в толкоз мощна културна стихия, че президентът Доналд Тръмп се намеси, като похвали акцията на Truth Social като „ НАЙ-ГОРЕЩАТА реклама там “. Месеци по-късно Суини към момента дава пояснения в изявленията и човек не може да не политизира нейните прически и избор на облекла.

Невероятно реалистичното горнище на холандския инди дизайнер (а в идващите месеци и ръководителят на Jean Paul Gaultier) Дюран Лантинк, направено от поклащащи се огромни гърди, носено от мъжки модел на Седмицата на модата в Париж през март, беше толкоз развълнувано обсъждано, че някогашната водеща на новините на Fox Мегин Кели посвети сегмент от своя подкаст на дисекция на визията.

„ В нашето общество постоянно ще има хора с психологични отклонения “, сподели тя. " И тогава ще има също толкоз цинични облагодетелстващи се, като дизайнерите зад цялото това нещо. Единственото решение за останалите от нас е да кажем " не ", да извикаме покварата и да отчетем какъв брой жестоко го намираме. Това е всичко, което можем да създадем - или ще загубим всичко поради тези хора. "

Кели може да е провокативна, само че съвсем всеки, който разисква модата през 2025 година, подхожда с настройката, че всичко е заложено на карта. Привидно безобидни моменти на шивашка пяна, като фотоси на папараци от идната поредност „ Американска любовна история “ на Райън Мърфи за Каролин Бесет Кенеди и Джон Ф. Кенеди, младши, доведоха до многодневни диспути, до момента в който TikTokkers се опитваха да претендират за висшия си престиж върху точния жанр на починалия Бесет Кенеди. Кайли Дженър, водеща на акцията на Miu Miu, повдигна въпроси дали поп церебралната марка се е оглупяла. И The Row, недооцененият американски лейбъл, ръководен от сестрите Мери-Кейт и Ашли Олсен, които се стремят към реклама, видя по какъв начин неговият етос на мира се обръща върху себе си, когато дълготраен клиент, инфлуенсър Нийлам Ахуджа, написа обява в Substack в края на октомври, „ скъсвайки “ с лейбъла.

Дори говоренето за мода се трансформира в стръв за яд, когато дизайнерът Едуард Бюканън разгласява молба в Instagram по време на ревютата на Седмицата на модата в Париж напролет и лятото на 2026 година, като помоли коментаторите в обществените медии да отдават повече почитание на дизайнерите: „ Прочетох някои в действителност отвратителни мнения за работата на доста дизайнери през последните няколко дни….Моля, донесете малко умна рецензия на масата, в противоположен случай това е просто празник на троловете от комфорта на вашите домове. ”

Това прерасна в развълнуван спор за това кой въобще може да подлага на критика фешън ревюта - би трябвало ли да си специалист в стаята или е също толкоз годно да претегляш като наблюдаващ, чиято платформа са обществените медии, даже в случай че сцената е просто секция за мнения на марка?

Модата е люлката на основаването на трендове, тъй че всичко това може да не е изненадващо, като се има поради, че думата на годината на Oxford University Press беше „ стръв за гняв “: наличие, което е категорично предопределено да подбужда отвращение. Дори в случай че дизайнери (или марки, редактори, коментатори или знаменитости) просто се пробват да бъдат нахални или просто да доставят това, което имат вяра, че тяхната аудитория желае, ние не можем да не отговорим с дълготрайно неспокойствие.

Меркинската прашка на Скимс – прашка с пубисна перука, малко повече от на ниска цена рекламен трик – ни накара да се усъмним в естеството на голотата, макар че продуктът не направи доста, с цел да оправдае сходен дискурс. Сватбата на Санчес-Безос се трансформира в референдум за безвкусицата на днешните милиардери, защото критиците показаха омерзение към корицата на списание Vogue на Лорън Санчес, само че все пак се напрегнаха да я прочетат и проучват.

През последното десетилетие промишлеността претърпя невиждана смяна, защото беше изправена пред обвинявания в културно заграбване и липса на многообразие – обвинявания, които постоянно започваха в обществените медии. Имаше чувството измежду стилните почитатели, че изявлението против марка или мощна фешън фигура може да докара до промяна; в края на краищата модата на процедура изобрети културата на анулация.

Но може също да се каже, че това беше и интервал на изключителна креативна независимост. Модата се преплита с Instagram, защото марките започнаха да провеждат шоута категорично, с цел да основат моменти в обществените медии, от по-очевидни трикове като спрей роклята на Коперни до по-сложни старания като виелицата на Balenciaga, в която тогавашният креативен шеф Демна изпрати моделите си по пистата в вилнееща изкуствена снежна стихия, с торби за отпадък като портмонета. Тези зрелища поканиха всички да вземат участие в гледането на седмицата на модата, което преди този момент беше целеустремено изключващо. Много коментатори твърдяха, че Демна блясва бежанската рецесия с шоуто си, само че сходни оценки рядко се превръщаха в тотални несъгласия.

Това се промени, когато Balenciaga беше упрекнат в края на 2022 година в сексуализиране на деца в две спорни рекламни акции. Изведнъж модата влезе в диалог с по-голяма, политически натоварена просвета, която се надпреварваше да надмине дебата.

Демна се извини за изображенията, някои от които включваха деца, държащи чанти с плюшени мечета, облечени в нещо, въодушевено от BDSM, като сподели в изказване: " Искам персонално да се извиня за неверния артистичен избор на идея за акцията за дарове с децата и поемам своята отговорност. Беше несвоевременно децата да популяризират предмети, които нямат нищо общо с тях. "

Може да кажете, че тогава обществените медии стартират своята еволюция от среда, ръководена от изображения, към такава, задвижвана вместо това от продан на хрумвания. Вече не публикувате в Instagram или TikTok, с цел да продадете фантазията на своя упорит живот; публикувате, тъй като имате какво да кажете. Много фешън фигури и инфлуенсъри в този момент мигрират от Instagram към Substack, където причините и теориите, а не селфитата, са валутата.

Ще забележим ли през 2026 година друг тип дискурс? Създателят Райън Ип показа диагноза: фешън зоохоза. „ Ние желаем прохлада и по тази причина провокираме прохлада “, изясни той в Instagram.